Los Simpson marchan por Balenciaga y revolucionan los axiomas del lujo | gente

Los Simpson marchan por Balenciaga y revolucionan los axiomas del lujo |  gente

Desfiles grabados, videos con avatares e incluso obras de arte y ensayos firmados por Luca Guadagnino. La industria de la moda lleva año y medio probando diferentes fórmulas para mostrar sus colecciones de forma digital -en la mayoría de los casos con más presupuesto que éxito- pero el pasado sábado Balenciaga rompió el puente. Nada puede competir con un episodio de Los Simpsons. La que se proyectó en el Théâtre du Châtelet de París contaba cómo Homer, Marge y la gente de Springfield viajaron a la capital francesa para desfilar bajo las órdenes de la directora creativa de la firma, Demna Gvasalia, que tenía su propio carácter. El corto bromeaba con el estratosférico precio de la ropa de Balenciaga, la falta de juicio de la prensa especializada y el concepto de fealdad: «Esta ciudad es lo más deprimente que he visto en mi vida, y que nací en la Unión Soviética». Dice la versión amarilla del diseñador georgiano.

Punto y partido para Gvasalia. Con el desfile de Los Simpsons para Balenciaga, la firma acapara la conversación en la semana de la moda parisina, irrumpe en Instagram y obtiene un película de moda trasciende las audiencias cautivas de la moda para convertirse en un verdadero fenómeno viral (más de medio millón de visitas al momento de la publicación). Decir que Gvasalia es una experta en llamar la atención es restar importancia a la capacidad del diseñador para conectarse emocionalmente con una audiencia global sobresaturada, una cualidad esencial en la industria del lujo contemporáneo, pero que, a juzgar por lo visto este mes en las pasarelas internacionales, pocos diseñadores propio.

El uso de Los Simpsons En medio de la crisis pospandémica, Gvasalia se basa en ese período entre finales de los 90 y principios de los 2000 cuando todo parecía posible y la mayor parte de sus consumidores eran adolescentes felices. Otras marcas reivindican este período desde el punto de vista estético, pero Balenciaga utiliza sus símbolos, demostrando una vez más su dominio de la semiótica de la moda.

La firma francesa no solo se dirige al corazón de la Generación X, sino que también domina el idioma de los millennials y Zetas. Prueba de ello es el hecho de que el 35% de sus compradores lo son, y también la edad media de la multitud que se agolpa en torno al teatro parisino. El motivo, la lista de celebridades que invitó a desfilar Gvasalia -Cardi B, Paris Jackson, Eliott Page, Lewis Hamilton, Anne Imhof- y a quienes se codeó con miembros de su propio equipo y rectora del sector como Anna Wintour, Naomi Campbell. o Juergen Teller. Todos caminaron por una alfombra roja en medio de la calle, cuyas imágenes se proyectaron en el escenario del teatro. Una vez dentro, las modelos se sentaron mezcladas con la audiencia. Gvasalia cuestiona así, una vez más, los arcaicos axiomas del lujo -exclusividad, buen gusto, división por clases- y se muestra irónico sobre una de las últimas críticas que recibió: que el más transgresor entre los transgresores lanzara una línea de alta costura porque, para Para fortalecer su imagen, debe entrar en la alfombra roja como cualquier marca convencional. ¿No quieres caldo? Toma dos tazas.

Valentino también llevó su colección a la calle. El espectáculo tuvo lugar en un mercado, y cuando terminó, las modelos salieron y posaron frente a los bulliciosos cafés del Carreau du Temple. La intención de dinamizar la marca y acercarse a las nuevas generaciones se hizo patente en los estampados XL de las camisetas -propuestas para hombre y mujer-, las faldas extremadamente cortas y la reinterpretación en código. deporte de algunos de sus clásicos. Pero si bien las comparaciones son siempre odiosas, a veces también son reveladoras. Valentino’s representa una forma de entender el futuro de la moda y de interactuar con los consumidores jóvenes a diferencia de Balenciaga. Si combinar hermosos vestidos de brocado con botas militares solo tiene relevancia creativa y comercial a lo largo del tiempo, la cuenta de resultados y la calle lo dirán.

Uno de los modelos de Hermès.
Uno de los modelos de Hermès. Thibault Camus (AP)

Ann Demeulemeester también abre la escena. Hace un año, la empresa belga fue adquirida por Claudio Antonioli, cofundador de la empresa detrás de Off White y Palm Angles, y celebró su primer salón en París el sábado bajo esta nueva propiedad que muestra un catálogo de alta costura de gran tamaño. Pantalones.

Más que un simple modelo de negocio, Hermès es casi una isla. Pero para el próximo verano, también está rejuveneciendo su propuesta a través de más piezas. sexy, comprender que este concepto tiene sentido en Versace –Tops en goma roja – y un centenario muy diferente casa Francés: delicado bustiers, Tops con escote cabestro en malla de seda, Bermudas en cuero y vestidos de gasa semitransparente con mosaicos de cuero. Desarrollada en apetitosos tonos tierra y cargada de guiños a la marroquinería de la casa, la colección se presentó en un aeródromo ubicado a hora y media de París donde la marca transportó a todos los invitados en más de 300 coches. Una invitación a una escapada grandilocuente, pero también una conciencia de que todavía hay una parte de la industria que no ha entendido que el mundo ha cambiado y que hoy el tiempo -y no un bolso de cuero- es el verdadero lujo.