Los talibanes regresan a Afganistán | Internacional

Los dos primeros talibanes que encontré al entrar en Afganistán no llevaban turbante. Muy jóvenes, uno de ellos recién comenzaba a dejarse crecer la barba, parecían no creer en su propio papel como guardianes del Emirato Islámico. Sus uniformes de trabajo parecían más pijamas, pero la Kalashnikov colgando de sus hombros resolvió la duda. Cuando crucé esa frontera por primera vez hace 20 años, Estados Unidos acababa de bombardear a los talibanes y nadie se había molestado en solicitar un pasaporte. Hoy los islamistas preguntan, miran y vuelven a preguntar, pero tampoco sellan el documento.

De hecho, ya se pasó el filtro, en el lado paquistaní. Pasillos largos cerrados por alambre de púas conducen a Afganistán (y viceversa). Destinados a un tráfico regular de 10.000 personas en cada dirección, es impresionante encontrarlos vacíos. Difícilmente cruzan familias en la dirección opuesta.

Tres semanas después de tomar el control del país, los milicianos asignados al puesto fronterizo de Torkham ya han visto pasar a un puñado de periodistas extranjeros. Pero la falta de cámaras y equipos los intrigó. Una mujer soltera también. Llaman al jefe, un tipo que combina lo tradicional shalwar kamiz (camisa larga y pantalón holgado) con chaleco antibalas de fabricación estadounidense y zapatillas de tobillo de última generación, como en una película de Mad Max. La novedad atrae a dos más. Uno de ellos parece descarado. Al final, la periodista se ve confinada a una esquina, mientras el jefe arregla el asunto con el conductor que ha venido a recogerla.

Afganistán sigue siendo un país de hombres. Estos son los hombres que conducen los numerosos camiones cargados de uvas y manzanas que esperan varios kilómetros para cruzar la frontera y desarrollar la producción agrícola de la vecina provincia de Nangarhar. Los hombres también son los que pululan en los mercados de los pequeños pueblos que bordean el camino a Jalalabad. La capital de Nangarhar cobra vida como si el cambio de régimen no hubiera sido un cambio revolucionario.

En el camino, sin embargo, los cuarteles y puestos de control están vacíos, abandonados a la fuga por la policía y los militares que los ocuparon hasta hace un mes. Una bandera blanca en lugar de la tricolor (negra, roja y verde) indica quiénes son los nuevos propietarios. Pero la mayoría de ellos todavía están desempleados. Los talibanes ni siquiera se molestaron en ocuparlos. De hecho, tampoco mantienen una presencia abrumadora en la carretera.

Si hay un lugar donde se ha hecho evidente el fracaso del nuevo proyecto de Afganistán de las últimas dos décadas, es en el polo de desarrollo de Ghazi Amanullah. La zona industrial, fragmentada y lista para atraer negocios, permanece vacía. La nueva ciudad, con su estadio de cricket, ha quedado como un mero proyecto y las pocas casas que se han completado «no están habitadas por sus dueños sino por otras personas», según un hombre. Palabra colono usurpador todavía no ha llegado a los pastunes.

Más tarde, en Saracha, un grupo de niñas regresa a casa después de salir del aula. “Las escuelas privadas para niños y niñas están abiertas; pero los del gobierno aún no han retomado sus actividades ”, explica un padre que atribuye la demora al impago de los salarios.

El panorama ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Para empezar, el viaje requería pasar la noche en Jalalabad, luego quedaban 10 horas en una pista pedregosa que no merecía el nombre de carretera. Ahora el asfalto parece decente y se necesitan seis horas para cubrir el viaje desde la frontera … 226 kilómetros. Pero sobre todo ha cambiado el aspecto de las ciudades, que ahora cuentan con escuelas, centros de salud, gasolineras, tiendas de abarrotes y otros servicios básicos, lo que entonces era inimaginable.

Protestas de mujeres

A la entrada de Jalalabad, una grúa trabaja para quitar los muros de hormigón que protegían la entrada al aeropuerto y al antiguo cuartel del ejército. Esta es una medida popular porque los cierres de calles han obstaculizado enormemente el tráfico local. Junto al parque que alberga el mausoleo de Akbar Khan, un mercado al aire libre vende frutas y verduras. Y docenas de sierras oscilantes (vehículos de dos ruedas con tracción humana) ofrecen sus servicios a los peatones. En las afueras de la ciudad, los grandes salones de bodas, tan populares entre los afganos, atacan.

«No los han cerrado, pero los dueños han dejado de poner música porque saben que a los talibanes no les gusta», dice el conductor. El hombre, originario de la región, también señala como curiosidad el parque de mujeres junto a la presa de Darunta. «El gobierno les hizo esto porque aquí las mujeres no van a los parques donde hay hombres», explica. Sin saberlo, abordó una de las cuestiones más delicadas planteadas por el gobierno talibán. ¿Tendrán la misma sensibilidad hacia las mujeres? Muchos afganos lo dudan y se manifiestan a pesar de los riesgos para no ser olvidados.

Desde allí, el camino a la capital serpentea a lo largo del río Kabul hasta el impresionante desfiladero que da acceso a la capital. Algunos patrulleros pasan en camionetas Para recuperar de las antiguas fuerzas de seguridad. La media docena de guerrilleros que llevan llevan uniformes que no coinciden y, a veces, combinan de forma incongruente ropa civil y militar. En grandes pasos a nivel o en las entradas de la ciudad, un par de milicianos fuerzan el paso para reducir la velocidad y observar a los ocupantes de los vehículos. Un total de seis puestos de control entre la frontera y Kabul. Solo a la entrada de la capital, un hombre barbudo le pide al conductor sus papeles. Él tampoco los mira. Pero con el gesto, mostró su autoridad.

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