Thom Browne, el hombre que viste al Barça: «Quería crear ropa que reflejara el poder del grupo, eso es lo que lleva al éxito» | Estilos | ICONO

Thom Browne, el hombre que viste al Barça: "Quería crear ropa que reflejara el poder del grupo, eso es lo que lleva al éxito" |  Estilos |  ICONO

«Creo que están todos equivocados». Entre enérgico y divertido, Thom Browne (Pensilvania, 56) descarta así las teorías de la conspiración que predicen el fin del disfraz como uniforme masculino en la era pospandémica. Lo hace durante una llamada de Zoom a la que asiste vestido como un buen embajador de su marca, mostrando la estética tonalizada de gris que lo ha convertido en el rey de la alta costura contemporánea. El mismo sobre el que hace dos décadas construyó su particular sueño americano.

Nativo de la ciudad de Allentown, en un estado quizás más propenso a los economistas, la carrera en la que se graduó, que a los diseñadores, Browne probó suerte como actor en Hollywood antes de decidir cambiar de bando y probarse la moda. Después de trabajar en el sala de exposición de Giorgio Armani y descubierto por Ralph Lauren, lanzó una primera colección de solo cinco trajes que exhibió en una pequeña boutique de Nueva York. Los trajes eran una mezcla del viejo mundo y un futuro confuso: estaban impecablemente confeccionados, pero la figura era ajustada y las proporciones abreviadas drásticamente. “Lo único que ha cambiado desde entonces es que ahora estoy más ocupado”, dice. “Por lo demás, mi forma de abordar el trabajo es la misma. Quiero hacer colecciones y shows que te hagan pensar. No tengo ningún interés en mostrar solo ropa. Me molesta. Quiero contar historias que nos permitan ver el mundo de otra manera ”, explica.

Esta capacidad de colocar algo tan clásico y funcional como un traje en el centro de un discurso que oscila entre lo conceptual y lo dramático: sus espectáculos son auténticos. las actuaciones– es lo que convirtió a Browne en uno de los nombres más famosos de la moda masculina. The Septemberists (2007), uno de los primeros películas de moda de modas recientes en las que Browne cantaba una clásica canción de amor de la alta costura a través de imaginería onírica que más allá de lucir su colección para esta primavera, contaba la génesis de un disfraz como si fuera de una criatura mitológica.

El FC Barcelona, ​​impecablemente vestido de Browne, en uno de los retratos oficiales del entrenamiento.
El FC Barcelona, ​​impecablemente vestido de Browne, en uno de los retratos oficiales del entrenamiento.

Desde entonces, su influencia se ha hecho sentir en estratos muy diferentes. Por ejemplo, fue uno de los primeros diseñadores en ofrecer trajes formales con pantalones cortos, como homenaje al atuendo escolar. Y pantalones de vestir ajustados y color melocotón que terminaron montando la ola del tobillo desnudo que ha reinado con poca competencia durante una década. Al igual que los blazers cortos, apenas hasta la mitad de la espalda, de los que es pionero.

Aunque su identidad sigue ligada al imaginario estadounidense, en 2018 el grupo italiano Ermenegildo Zegna, uno de los campeones de la moda masculina de lujo, adquirió el 85% de su firma, lo que le otorgó una posición privilegiada en una industria cada vez más globalizada. Parte de la culpa radica en su relación con el primer equipo del FC Barcelona, ​​al que conoce desde hace tres años durante sus viajes, así como en su última colección cápsula para la entidad. Con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Barça, el diseñador ha imaginado camisetas, bufandas, diversos complementos y, por supuesto, un traje, que combinan sus características estéticas con un toque blaugrana. “Quería crear ropa que reflejara el poder del grupo, el trabajo en equipo, porque eso es lo que realmente conduce al éxito”, explica el diseñador.

Browne está convencido de que las estrellas del deporte que ha visto, desde Leo Messi hasta LeBron James, “son cada vez más conscientes de la moda, lo aprecian y lo aprecian. Es como una distracción agradable fuera de su mundo profesional. «La ropa de Browne no eclipsa a las superestrellas que la usan.» Quiero que la gente vea a la persona. Que aprecie el trabajo y el esfuerzo que pone. llegar a donde están. Creo que es importante que las nuevas generaciones lo sepan ”, argumenta.

El jugador del FC Barcelona Samuel Umtiti, con la colección cápsula que Browne diseñó para el club.
El jugador del FC Barcelona Samuel Umtiti, con la colección cápsula que Browne diseñó para el club.

Aficionado al deporte desde que sus padres se aseguraron de que él y sus seis hermanos pasaran el tiempo practicando uno – «en mi caso era la natación, era como una especie de niñera» -, el creador recuerda un viaje a los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal como inspiración recurrente. “Eran menos profesionales, pero fue muy hermoso ver a atletas como Caitlyn Jenner o Nadia Comaneci caminando entre el público. Tenían algo muy inocente y muy libre ”, recuerda el diseñador, que reconoce la competitividad intrínseca del deporte en su propio trabajo.

La referencia más reciente a esta experiencia infantil aparece en su colección de esta temporada, que incluye un lema olímpico legendario: «Que comiencen los Juegos». Un deseo aplicable, después de los tiempos oscuros vividos por la crisis de salud, no solo en el desfile sino también en la vida. “Tenemos que seguir siendo responsables y respetuosos, pero creo que es hora de aspirar a revivir, a apreciar lo que hemos tenido y lo que hemos aprendido durante este tiempo”, dijo Browne.

Sombreada de un blanco esperanzador -uno de sus colores fetichistas- de principio a fin, la propuesta derriba los estereotipos de género con faldas largas que se mezclan con chaquetas de variadas proporciones, además de los disfraces distintivos de la casa, resultado de un casi reinvención infinita en cada colección que puede parecer una alquimia, pero de la que prefiere simplificar el proceso de creación: “A veces es tan sencillo como cerrar los ojos y pensar en lo que estoy haciendo.

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